進行：
お二人の出会いのきっかけは、何だったんでしょうか？

野島:
水船君は、工房のスタッフの同級生なんです。
スタッフから、同級生が独立すると聞いてちょうど展示用の家具をどうしようか悩んでいたときだったので
一度会ってお願いしたんです。

きっかけは、僕が東京の展示会で展示用の橋をつくってもらったことでした。

野島:
結構むちゃなお願いをして、靴を並べられる橋をつくって欲しいってお願いしました。
考えているポイントを良くとらえて完成させてくれました。

進行：
なるほど、
ちなみに、水船さんは独立されたのはいつでしょうか？

水船:
2010年の9月に独立しました。
電気工事以外は、自分で用意して工房を完成させました。

始めは、知り合いからの注文で、半年して少しずつ問い合わせ頂けるようになりました。

九州の宮崎に伝統工芸師のところに弟子入りさせてもらって修行させてもらいました。

ちなみに、ご出身はどちらですか?

生まれは、大阪です。
高槻で育って大学でて横浜で家具の会社から建材の会社にそこから独立したい思いが出来て
福知山の職業訓練校に行きました。

その後、宮崎に行くことに。

よくよく考えてみると住まいのことに関わってきてはいました。
営業から作る仕事へ変わった感じです。

進行：
どうして、家具をつくろうと思ったんですか？

水船：
大事にしてもらえるものをつくりたいと昔から思っていて。
家具は、そんなにいくつも買えるものでは無いですし。
そういうものをつくらせてもらうのは幸せなことだと思っています。

シンプルなものは、誰でも見てもらえると思っていて。
お客さんの好みもありますし。
僕がある程度の方向性さえもっていればいいと思っています。

完成系を売っているわけではないので、コンセプトというようなものは強く考えてはいないんです。

それに下済みの方がまだ長いのでそのときの影響が大きいと思っていて。

野島:
僕もメーカーにいたときは、今とは別の作業をしていました。

独立した最初は、カジュアルもやりたいし、いろいろな考えがあって。
影響を受けた線を描いてしまいました。
最初は無理でした。
しばらく苦しみましたね。

僕の場合は、コンセプトをしばって、やれることをあえて制限してクリアーした感じでした。

今は、らしい線が描けるところというか。
自分が思う線があるんです。

前はもう1ミリとってたんだけど、今はこうなるというのがわかるようになって来ました。

それは、会社時代に型紙を何百何千と切ったからわかったんだと思います。

すごいと言われる型紙師がいるんですけど
それは、奇麗に木型にそうということでは無くて。

いい線を描ける。ということなんです。

進行:
吉靴房では、主に革を素材としていますよね。
水船さんが、普段扱われている木材にはどのような要素がありますか？

木材は、色・堅さ・重さ・肌触り・木目・フシ・・と 色々ある中でも、

次に気にするのは「反り」です。

反りがある材料は 使い方が限られてくるので、使いにくい材です。
使いにくいというだけで、悪材ではないので 適材適所で使います。
バリバリに割れてたりしない限りは 何かに使いますね。
地球規模でみても貴重な木ですから。

関係無い話ですが、木っ端はお風呂屋さんで オガクズは農家の方に
それぞれ使って頂いています。捨てれば産廃なので。

進行:
野島さんが以前おっしゃっていた、革は食べ物の余り物という話に通じるところがありますね。

進行；
例えば、その中でもいい素材ってどういものなんですか？
その他にも木材ならではの特徴があれば教えて下さい。

水船:
良いかどうかというのは難しい所ですが、材料は木なので天然のものだけに 色々あります。
ワレや虫食いが 最も初歩的な所です。

それから、木材ゆえの特徴は 伸縮する事かと思います。
部屋の湿度に影響されます。その辺りが 制作時に意識する事ですね。
それなりにあそび が無いと、割れます。少し動く余裕を設けています。
後は、木に限った事ではないですが、経年変化も大きな魅力だと思います。

進行:
工房を拝見したんですが、凄い数の工具ですね。
工具は、どういった物があるんでしょうか?

水船:
数はとても多いので例えば

革スキ という刃物があります。
野島さんが ほうちょう と呼んでいるものが これだと思います。
本来 木工用の刃物は 左の様な ノミ と呼ばれるものです。

刃先は真っ直ぐに研いで、叩ける様に 柄にも金物が付いています。

吉靴房で使用しているような
革スキは 木工用の刃物ではないです。
刃が薄すぎて、切削量が多いと刃が欠けたりします。
僕は 刃先をわざと丸く研いで 雑用に使っています。
ノミでは不便な時に使います。チョイ削り専用 といった感じです。
同業者もほとんど使わないと思いますが、僕は よく使います。

革で使うのと 木で使うのと 大きく異なるのは、
刃先形が色々ある事でしょうかね。たぶんですが。

スパっとよく切れる事はもちろん大切ですが、この形に研ぐというのも
それだけで なかなか難しい事です。

瞬間的に切れ味が良いという事と、長時間切れる事は 研ぎ方が違うので、
その辺りも気にする事ではあります。

長く切れるという事も とても大切なんです。

進行:
今回新しく共作する作品があると伺ったんですが

どのようなものですか？

水船:
まず意識した事は、吉靴房らしく和と洋を満たす形です。
まず というより、これに尽きるかもしれません。
椅子である時点で 西洋の文化なので、和への意識に重点をおきました。

普通の４本脚だと 畳が凹んでしまうので、畳ずり と呼ばれる脚にしました。
点ではなく 面で支えるので、畳へのダメージの軽減を期待しての事です。
和室 洋室 どちらでもお使い頂けます。

あとは２色にする事です。吉靴房に対する僕のイメージが ２色 だからです。
いつもは単色で製作する事が多いので、わりと悩んだところです。
パッと見から２色 というよりも、これくらいが家具にはしっくりくると思い、
少しですが ２種類の木を使いました。
面形状も相まって、和っぽさも感じられるのではないかと思っています。

革はとても存在感があるので、木の方にも存在感があるより シャープに
仕上げたいと思い、いつもよりも10%程度ですが 部材を細くしています。
部材の本数がが増えるので 重くしたくなかった事も その理由です。

いい結果が出たのではないかと思っています。

野島
「手づくり靴屋としての技術は他のジャンルでも応用できることがあります。
ものづくりの人間がお客様にご提案できることは生活スタイルの提案で、
それが広がることで文化の一部に刺激を与えられることと思います。

今回家具作家さんとこのような機会が作ることができ益々可能性の広がりを感じました。
今後も少しづつですが新しい商品への取り組みを進めたいと思います。
このような企画が進められ、水船さんに感謝しています。」

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水船 洋規〔Hiroki Mizufune〕

PERMANENT FURNITURE
〔家具工房 パーマネント ファニチャー〕
1978年生まれ
近畿大学農学部卒
福知山高等技術専門校 家具工芸科卒

2010年9月 PERMANENT FURNITURE 設立
http://permanent-furniture.com/PERMANENT_FURNITURE/Top.html

—時代にあったもの

定番になりうるものであること。
普遍的に恒久的に残って行くことを考えています。

すごい流行った漫画やドラマって時間が経つと違和感があるものがあります。
反対にいつ観ても時代を感じさせない作品も存在します。そのような色あせないようなモノ作りを目指しています。

靴のデザインにはある程度確定された基本となる形状があります。
例えば外羽根や内羽根、パンプスなどです。
その基本型を意識した上で、吉靴房のデザインは大きく分けて3つの系統があります。
・日本をテーマにしたコンセプトデザイン
・主に作り方に目線を向けたプロダクトデザイン
・いわゆる定番型のデザイン
この3系統に共通することは、靴を表現する線を当たり前の線で形にすることです。その前提でデザイン画を描いて行きます。

奇をてらったものより、当たり前の線で表現する。
そしてデザイン画を描いてから、すぐは作り始めない。

目に見えるところに貼っておいて、具体的なイメージが濃く出来るまで置いておきます。
この工程を大切にしています。
イメージとは製作工程を確かめる作業に似た感じです。デザイン画の時点で気になる点があるといいものができないのです。

もう１つのポイントは気持ちの昂りに合わせて一気に仕上げたいということです。

あくまでも手作りのものなので、お客さんが求めてる僕の線をより深く、濃くでるように考え抜き、精神の高揚に合わせて流れるように作りたいと思っています。

—-型紙に必要な様々な要素

デザイン画の後は、型紙をつくります。

型紙は、立体にするための設計です。
靴の設計は、箱のようにミリ単位で固定するのとは少し異なります。

靴型を使った靴の場合、素材の革には、伸ばして沿わせるっていう作業が前提なのでそれを想定しながら計画します。
面がいろんな方向に屈曲するのが靴なので特有の要素が多いんです。

まず、靴型を元に型紙の原型をつくります。

原型はアルコアと呼ばれる透明テープを貼ったり、クラフト紙を使って靴型に合わせてつくります。
その原型を元に、型紙におこしていくわけです。

靴にはセンターラインがあって、人差し指の先とかかとを真上から見たラインになります。
そこを境に内側と外側を分けます。
足は内外が均等では無いので、内外それぞれ複雑で繊細な立体部分があるんです。

線のカーブ、一本の線がどれくらいデザインに影響を与えるのか。
そういうイメージを蓄積して表現します。

同じデザイン画でも型紙師によって出来る物が違うので、
僕はデザインだけでなく型紙師としての自分も意識しています。

靴によっても変わりますが、型紙のパーツは、大体ジャンルだけでも7つ(甲型、裏型、裁型、中底型、本底型、積み上げ型、芯型)ぐらいになります。
各1枚ということはあり得ないので、1足に必要な型紙はかなりの枚数になります。

教室でも始めての方は、パーツの多さに結構驚かれます。

履き口も大切な要素です。
ここが悪いと脱ぎ履き、歩行全てに影響します。

構造上、様々な工夫があってパーツの存在があります。
「履いて歩いたときにどうゆう影響があるのか」がとても大切なので。

いろんな曲線の集合体を成立させるために
利にかなった方法でなるべく手数を少なくすることは考えています。

型紙には、考えられる全ての指示も書き込みます。

サイズや折り方、穴の大きさ、のせ甲、さらい残し、製作方法など諸々必要事項全てです。

それから、革には、厚みがあります。
重ねたり繋いだりするので厚みを忘れるとずれてしまいます。
組み合わせたときの厚みも想定も大切。

その他には、靴の裏面の部品。
裏革は、出来るだけシンプルに作ります。

足は繊細なので、履いたときに違和感の無いようにしなければならない。

一カ所痛いだけでもう履けないので。全体を優しく包むようにしなければいけない。

時代によって地面が変わってますので。
履き心地も変わっていますよね。そんなことも意識します。

もちろん国によっても履物に対する接し方が違う。
西洋と日本の違いは、圧倒的に脱ぎ履きが多い。

靴屋としては脱ぎ履きの時、出来るだけひもを外して締めるということして欲しいと思います。
でも、それが大変というのもわかります。

そういう習慣も考慮してデザインしています。

実物を深く濃くイメージして、さまざまな要素を考慮するのが型紙の作業なんですね。

—-2つの贅沢

革を使うということは、食べ物の残りを使ってやってるので、出来るだけ無駄を無くして
なおかつ質を下げずに制作したいと思います。

例えば、
マグロのある貴重な部位しか使わない贅沢と
捨てるところが無い鯛をすべて食べる贅沢。

後者の贅沢を魅力的だと思ってます。

自分で生み出せない物を使って靴を作ってるから、無駄な物を出すのに抵抗が有るんです。

材料屋さんが閉まってしまうと何も出来なくなる。
一緒に共存していきたいと思ってます。

ものづくりは、他者の存在無しでは出来なんですね。
学ぶことが本当に多いです。

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次回は、「裁断』のお話。
対話連載では、一緒に対話してくれる方募集しています。
ものづくりにたずさわってる方是非ご連絡お待ちしています。

靴をつくりはじめて12年。

スタートが遅かった。
23歳ぐらいまでやりたいことが何もなくて。
25歳ぐらいまでに、ちゃんとした仕事というか一生学べるもの、情熱を向けれるもの
と向き合いたかったんです。

当時から数学と歴史がずっと好きで。

答えは、ひとつであっても
やり方がいろいろ考えられるから暇を持て余さなくていいところが好きでした。

とはいっても学者になる歳でもない。原稿は才能無いなぁ。と。
モノづくりしようと思いました。

それでも、モノづくりは学問に似ているところがあって。
自分の決めたテーマの中で追求しながら、新しいものと古い物を混ぜながら実験を繰り返えす。
そして、出来上がった物を世の中に発表する。

——それで浅草でメーカーにつとめたんですか？

4年間ぐらい洋服の販売員もやってました。
ファッションが好きだったから、洋服の仕立てや、靴に興味がありました。

その中で靴は、安いものではないけど何足も欲しいと思うもの。
さらにファッションの決定的要素であることに気づいていたので、

しっかり取り組めるんではないかと思って。それで自然と興味を持ちました。

会社に勤める前にお金貯めるためにバイトもしてましたよ。

それであるときに浅草に面接に行きました。
実は面接後落とされたのですが、それじゃ困るってなんとかお願いして入れてもらいました。

始めは、靴磨きや仕上げの部分を毎日繰り返しでした。
2年半はとても長くて、そのときも靴が作りたくてしかたなかった。
でも、今思えばメーカーにいたおかげでいろいろなものを見ることが出来ました。

2年半の下積み時代の中では、仕事が終わると勉強しに行くからと残業時間を決めてもらって、
台東区は靴作りが地場産業で、職業訓練校があるのでそこの夜間のクラスに何度か通いました。
当時夜間は無料でしたが、僕が通い終えた頃には希望者が激増して有料になりました。

そこで仲間になる人が出来て、一番出来の悪かった僕はとても刺激を受けました。

日本をテーマにする

靴作りの世界はサルバトーレフェラガモのような超天才が生まれて亡くなって、それ以外にも優秀なデザイナーもたくさんいて。

ボクより、技術があって型紙やデザイン出来る人はいくらでもいる前提で。

すごく良い時代に生きながら先駆者の恩恵を受けている感じです。

そうやっているうちに靴には、

日本というテーマでやっているブランドが見当たらないと思いました。

やっぱり歴史がすきだったので下駄とかわらじに強い興味がありました。

ただこれら日常履きしていたものは、今の道路事情に合わないので現代に合うものを
意識するようになります。

国技ともいえる剣道をやっていたのは大きかったですね。

日本にも独自の履物文化がある。

それをテーマにしたものを西洋の靴作りを学んだ日本人の自分がやらなければならないと思いました。

剣道は、人を殺すっていう非日常のものを型にする美しさがあって。

そういう、日本人独自の文化を靴でも表現したいと思うようになりました。

靴は、誰にでもつくれる。

靴は、最終的に到着するところが「履いて歩く」ところなんです。

だから、誰にでも関わること。

知られてないだけで、靴は誰でも作れるものだと思います。
今は靴型があるし。

—–その靴づくりは、どれくらいの行程があるものなんですか？

行程は大体8工程ぐらい。

「デザイン」、「木型」、「型紙」、「裁断』、そして、漉き、折り込みと言われる
「製甲」という作業。
「つりこみ」という成形に、「底づけ」、最後に「仕上げ」です。

これは、また次回から詳しくお伝え出来ればと思います。

それから、靴は素材が面白い。

革の良さを最大限活かす靴型を使った製法は画期的なものです。

革は、伸びて成形されたものはある程度維持出来ます。

合皮もあるけど

呼吸する部分が天然はまったく違う。
伸び方、強度、色の出方もまだまだ及ばない。

その天然の素材を使うことも先駆者の知恵なんですね。

食べないと生まれないもの。
実は、革は食料のあまりもので、本来捨てられるはずのものだった。

それを道具として使う。

シンプルで重要なことをやっているわけです。

だから、食べないと生まれないもの。
狂牛病などに代表される殺処分があると、かえって価格が上がるんです。

材料が無くなってしまうんですよ。

——–今までのお話だと制約が多いような印象を受けるんですが

確かにそうかもしれませんね。

靴は、道具なのにアート性があるし、立体造形物の美しさもあるし。

例えば、ヒールは３センチ高くするだけで印象が変わる。
高くすればするほど履き心地は悪くなる可能性がある。
でも、美しさと履き心地の両面を成立させたいと思っています。

靴づくりの歴史は、現在の作り方に近い形になってからおよそ500年ぐらいです。
日本の歴史では140年ぐらいのもの。

まだまだ、出来ることがあると思っています。

その靴づくりの一部をご紹介しながら靴づくりから見えてくるものを一緒に考えて頂ければと思います。

次回もお楽しみに。

ご感想やご意見もお待ちしてます。

くつくつくつく2のお知らせ

作業場は物が満ちている。
頭の中は、命題でみちている。
足の事、デザインの事、材料の事、技法の事、修理について、販路について、納期について、
お客様の事、仲間の事、家族の事、自身の事、時代の事、住みかの事、景色の事、美について、
４人展について、考えすぎだとか、考えねばとか。
都度々々向き合い、一歩々々進めていくうちに、なんと次の座標軸が現れた。
それぞれが作ったのは靴。それは今日につながる解の最上部。
靴とそれを取りまく暮らしからの命題に向き合った４人の靴作家が、
２００４年から７年を経て再び展覧会を開く。

参加作家：
増満兼太郎(House.)　　東京
セツリュウ　　神奈川
相馬紳二郎　　栃木
曽田耕 東京

特別参加：
野島孝介(吉靴房) 京都

日時：2011.8/6(土)・7(日)・8(月)の３日間 11:00〜20:00

会場：THE NATURAL SHOE STORE
東京都中央区勝どき4-6-1(泉5倉庫)

詳しくは以下をご確認下さい。
http://house-jp.org/ku2/

吉靴房について

吉靴房（きっかぼう）は履物作家・野島孝介が手づくり靴の製作を行いながら、靴の販売・オーダーメイド 靴 の採寸と受注などを行うアトリエ兼ショップです。

着物のシルエットは実は普段着の太めのデニムのシルエットに似ています。双方のシルエットに似合う靴は意外に近いのではないか？吉靴房のモノづくりのスタートはそんな閃きからでした。

靴はヨーロッパから伝わった技術。日本には1000年以上に亘る履物文化がある。それを念頭に置き、日本生まれ日本育ち、国技といえる剣道を20年以上学んだつくりて野島が伝統文化の延長戦上にある未来への指針となる履物を形にするべく、この吉靴房を立ち上げました。

１Fがアトリエ、２Fがショールームという外からモノづくりの所作が見える店内でスタッフとともに精力的に活動しています。

吉靴房
京都府京都市上京区 大宮通寺之内花開院町111-2
075-414-0121
メールはこちらへ

工房スタッフ紹介

宇都宮千鶴

丸手印靴工房で専門コースに通いながら、吉靴房の教室でも靴製作に没頭。

金魚や生き物をこよなく愛する関西人。野島や水谷の標準語に振り回されている。

製作全般に関わり。常に話題の中心。

水谷洋一

昭和産業（婦人靴メーカー）で野島の後輩として靴製作にかかわる。

2008年に京都に移住後、吉靴房で見習いを経て正式スタッフに。

間違いなくド天然でお酒好き。ミスチルとジブリのことしか知らない。

いつも宇都宮につっこまれている。

製作では主に下ごしらえや縁の下の力持ち的作業を担当。

 
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お仕事のご依頼

靴デザイン、型紙承ります。ラスト形状、ヒールの高さなど問いませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ものづくりから見えてくるもの

2006年9月からスタートした吉靴房での靴教室。当初は6人で始まった教室は現在は常に15人程在籍して頂き、多くの方にお待ちただいている状況 となっています。そして毎回生徒さんたちに驚かされ、私自身勉強させて頂きながら出来上がった靴の総数は100足を超えました教室を運営する中で気付かせてもらった様々な事柄の中で、常に頭の片隅にあったことを生涯のテーマとし、取り掛かるきっかけを掴みたいことが、義務教育の中で革に触れる機会を作れないかということです。革製品に関わる文化に浅い日本ですが、見渡すと革物はいたる処にあります。浅いと書いたのは実は歴史に根拠があり、しかし我々世代はそれをほとんど感じず育ってきました。結果、革製品や革でモノを作るということに少なからず壁を感じたまま大人になりました。

靴をつくる機会の提案

「靴を作る」ということは実は製作工程があまり知られていないだけで、誰にでもできることです。ここでいう「靴を作る」はプロになることは含みませんが、 誰にでもできるというのは日曜大工で何かを作ることと同じく本当のことです。靴を作れれば多くの応用を生み出せる。これを思うと出来ればより早い段階で作 ることに触れる機会を作れないだろうか。それを実現する1番いい方法は何か。やはり義務教育過程できっかけがあればいいのではないか。全国にはこの10年で靴に関する専門学校や教室が乱立し、ただ靴を作るということができる人はかなりの数がいます。その多くは靴メーカーに就職せず独自の道を歩んでいます。

そのような方々が臨時で教壇に立ち、子供達と一緒に靴作りをすることは不可能ではないと考えます。革屋さんや材料屋さん、靴製作用の道具を作っている方など、日本が靴作りで130年以上培ってきたモノづくりを活かし、学生達、子供達のために何か出来ないだろうか。小さな小さな靴の寺子屋を開いた私は今こう考えています。ご意見などあるとは思いますが、係わりを持つことのできる方、興味を持って頂いた方はご一報頂ければ幸いです。

写真は靴教室の様子。詳しくは→http://kikkabo.info/kikkabo-navi/shoes-class

吉靴房による革製生活雑貨のご提案

革を「選び」「断ち」「漉く」、「折り」「伸ばし」「叩き」「熱する」。革を革製品にする技は一言では表現しきれません。靴を作ることを専門とする吉靴房が、その技術を活かし生活を潤す製品を提供いたします。

素材は主にヌメ革。これはタンニン鞣しの牛革の素の姿です。使う程に味わいの増すその革をふんだんに使用し、生活雑貨を吉靴房の解釈でご提案いたします。